Donauwörth – Ingolstadt (3,6 km)
25 agosto
La pioggia, annunciata da giorni, è arrivata, insistente e puntuale, dopo mezzanotte. Che palle la precisione dei tedeschi! Vuoi mettere in Italia dove ogni previsione ha un'altissima probabilità di essere sbagliata, e dove ad essere in ritardo non sono solo i treni, ma anche gli acquazzoni? Niente da fare, se le previsioni qui dicono che domani pioverà, a mezzanotte e un secondo il Padreterno si deve adoperare per far piovere, anche se non ne ha voglia.
Stamattina smontare il campo è stato pietoso. In mutande, avanti e indietro fra la tenda e la tettoia per salvare le poche cose asciutte che abbiamo e che ci dobbiamo mettere addosso. Fare 62 km in queste condizioni mi pare una follia. Mica per me, noooo, io partirei anche subito duro e puro, ma per l'amore santo mio e la creatura piezz'e core. Quindi sacrifico il mio ardore giovanile e propongo l'ideona di andare a Ingolstadt in treno.
Il tragitto fra il campeggio e la stazione mi convince di due cose: (1) che sano a Ingolstadt in queste condizioni non ci sarei mai arrivato e (2) che abbiamo un abbigliamento totalmente inadeguato per pedalare sotto la pioggia. Arriviamo in stazione che sembriamo strofinacci infreddoliti e ci mettiamo le ultime cose asciutte sotto lo sguardo un po' schifato di ciclisti professional avvolti nei loro capi hi-tech.
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Tutti i treni regionali in Germania hanno il vagone biciclette. Fantastico! Ma non ce ne stanno mica tante, 6-8, se va bene. E naturalmente quando il treno arriva le nostre sono la numero 9, 10 e 11. La controlloressa, una Valchiria con spalle e fianchi di 85 cm, ci urla da fondo treno: Keine rad, keine rad! Anche se non sappiamo il tedesco capiamo benissimo cosa ci sta dicendo, ma facciamo i finti tonti e saliamo lo stesso.
Quando la controlloressa ci raggiunge (a treno ormai partito) ci fa un cazziatone tremendo in tedesco del quale il senso ci è chiaro, ma le parole no. Azzardiamo un We don't speak German ma non facciamo che peggiorare le cose. Mi domando se sia possibile che un controllore della Deutsche Bahn, più o meno della nostra età, non sappia neanche una parola di inglese, ma la realtà è che veniamo travolti da un fiume in tedesco estremo che cerchiamo di arginare con degli Ja, bitte, danke, messi un po' qua e un po' là. Alla fine, in qualche modo, ce la caviamo ed arriviamo a Ingolstadt, che sembra piova un po' meno. Ma è solo il tempo che ci sta aspettando per far piovere il meglio di sé stesso giusto mentre ci siamo avviati verso l'ostello, dove arriviamo in uno stato miserevole, un quarto d'ora e duecento metri cubi d'acqua più tardi.
L'incontro con la reception e l'ordine di tre pizze on-line sono un altro trancio di vita quotidiana in questo paese dove la lingua è impossibile, la flessibilità è nulla e l'inglese non lo parla quasi nessuno. Ma ora mi sono rotto di scrivere e mi metto a leggere, aspettando le pizze che so per certo di aver pagato (Paypal) ma che non sono mica sicuro che riuscirò a mangiare.
August 25
The rain, announced for days, finally arrived—persistent and punctual—just after midnight. Damn that German precision! Isn’t it better in Italy, where every forecast has a high chance of being wrong, and where not only the trains are late, but even the downpours? No way around it: if the forecast here says it’ll rain tomorrow, at midnight and one second the Almighty himself has to make sure it rains, even if He’s not in the mood.
This morning, breaking camp was pathetic. In our underwear, running back and forth between the tent and the shelter to save the few dry clothes we had left—the very ones we now had to put on. Riding 62 km in these conditions sounded like pure madness. Not for me, noooo, I’d have gone right away, hard and pure—but for my dear holy love and my piezz’e core child. So I sacrificed my youthful ardor and came up with the brilliant idea of taking the train to Ingolstadt.
The ride between the campsite and the station convinced me of two things: (1) there was no way I would have made it to Ingolstadt in this weather in one piece, and (2) our gear is totally inadequate for cycling in the rain. By the time we reached the station, we looked like shivering, soggy rags and put on the last dry things we had under the slightly disgusted gaze of professional cyclists wrapped up in their hi-tech gear.
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All regional trains in Germany have a bike carriage. Fantastic! But you can’t fit that many in—maybe 6–8, if you’re lucky. And of course, when the train arrives, ours are bikes number 9, 10, and 11. The ticket inspector—a Valkyrie with 85 cm shoulders and hips—yells from the far end of the train: Keine Rad, keine Rad! Even without knowing German we understand perfectly what she means, but we play dumb and get on anyway.
When the inspector finally reaches us (with the train already moving), she lays into us with a tremendous scolding in German. The sense is clear, the words not so much. We try a timid We don’t speak German, but that only makes things worse. I wonder how it’s possible that a Deutsche Bahn conductor, more or less our age, doesn’t know a single word of English—but reality hits as we’re swept away by a torrent of extreme German, which we try to contain with a few scattered Ja, bitte, danke. In the end, somehow, we manage to get away with it and arrive in Ingolstadt, where it looks like the rain is easing. But no—it was just waiting to unleash its best while we were on the way to the hostel, where we finally arrive in a miserable state, fifteen minutes and two hundred cubic meters of water later.
Our encounter with the reception desk and the order of three pizzas online are yet another slice of everyday life in this country, where the language is impossible, flexibility nonexistent, and almost no one speaks English. But I’m done writing now and will sit down to read, waiting for the pizzas I know I’ve paid for (PayPal) but am not at all sure I’ll ever get to eat.
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